Entriamo che i posti a sedere sono in gran parte già occupati. Troviamo però qualcosa a metà verso il palco. Tra un’oretta inizierà il fiafia, spettacolo di danze e canti samoani, il più famoso qui ad Apia. Ogni mercoledì pomeriggio l’Aggie Grey’s Hotel organizza questa esibizione cui segue un suntuoso bouffet allestito nei locali davvero unici stile coloniale. Alle pareti fotografie d’epoca, tra un tripudio di decorazioni floreali, ripercorrono la storia dell’isola da fine ‘800.
Le immagini , sbiadite ma davvero affascinanti, vogliono ricordare con orgoglio il buon lavoro di Mrs Aggie Grey che fondò l’albergo, ora gestito dal nipote che dirigerà la danza.
Le immagini di quei tempi, almeno per quanto riguarda i paesaggi, devo dire sono ancora di assoluta attualità.
L’isola ha un perimetro di circa 170 km, al centro altopiani e maestose vette vulcaniche, il tutto ben coperto da una foresta pluviale quasi impenetrabile. Lungo la costa, ampie insenature purtroppo non idonee ad ancoraggi, bianche spiagge deserte e verso l’interno appartati villaggi lungo la via.
In due giorni, con calma anche perché non abituato alla guida a sinistra con cambio automatico, seguiamo quello che la mappa ci propone.
Il centro , Apia, è una sonnolenta cittadina affacciata sul porto e rinfrescata dal benedetto aliseo di sud est. La vita scorre in un misto tra tradizione e modernità, internet e pescatori che allontanano le mosche dal pescato con foglie di palma, uomini in lava lava, una sorta di gonnellino imposto dai missionari, e potenti lussuose Toyota accanto a bus stracarichi multicolore. Al variopinto mercatino all’aperto i soliti colori e profumi che trovi ovunque nei Mari del Sud.
La costa sud si allunga in parte protetta da bassi reef. Questa barriera non è però bastevole a garantire adeguati fondali protetti dal mare sotto costa. Non c’è insomma una laguna interna ed abbastanza profonda come nella Polinesia francese e questo limita di molto il potenziale turistico delle Samoa. Neppure fu sufficiente a proteggere la costa sud ovest quando fu spazzata dallo tsunami del 2009.
Dai monti scendono molti corsi d’acqua limpida e fresca, vero ristoro. Quando arrivarono i primissimi polinesiani dal sud est asiatico, a metà del primo millenio, credettero di certo di aver trovato la terra promessa. Le Samoa da allora divennero il centro di partenza delle migrazioni verso le altre isole del Sud Pacifico.
Poi furono scoperte da J.Roggeveen nel 1722, non vi arrivò stranamente Cook, e successivamente tra alterne fortune e forti resistenze arrivarono a frotte i missionari. Subirono l’occupazione tedesca che finì con la prima guerra mondiale. In fine arrivarono i neozelandesi che diedero loro l’indipendenza nel 1962.
Nonostante tutti questi cambiamenti la popolazione ha mantenuto le propria antica struttura sociale che è ancor oggi la vera caratteristica di queste isole, uniche davvero ancora polinesiane.
Ma lo vedremo con il giro della vicina Savaii.